Moteur M116.982 remplacement chaine de distribution et son tendeur

Moteur M116.982 - Remplacement de la chaine de distribution
350SLC D-JETRONIC 1ere mise en circulation le 11 janvier 1973

Préambule : si vos guides chaine sont en plastique (un peu jaunâtre) il faudra les remplacer (conseil de Guillaume).
Mon moteur est équipé de guides chaine en aluminium, recouverts d'un antifriction noir et peu usé,
ce critère me permet d'éviter le remplacement des guides chaine.

Passons au remplacement de l'ensemble chaine et tendeur :
Ce n'est pas une opération compliquée, mais cela demande du soin, de l'habileté, et être ordonné.

Commencer par débrancher la batterie et la déposer, ainsi que le support de batterie c'est s'assurer d'un accès aisé pour la suite de l'opération.
Déposer le boitier du filtre à air sans oublier de déconnecter la sonde de température d'air fixée à son extrémité.
Débrancher les 8 prises fixées aux bougies (sans tirer sur les câbles) .
Dévisser et ranger soigneusement les 8 bougies.
Déposer les 2 couvre-culasse fixés chacun par 4 vis, les nettoyer et les ranger à l'abri de la poussière.

                                   L'élément principal, la chaine de distribution comprenant également le maillon raccord.                                 
                            Il est préférable d'approvisionner aussi les 8 petits joints en cuivre pour les vis de couvre-culasse.
                                                                           

                   

                   

                   

Après avoir déposé les 8 bougies :
J'en ai profité pour remplacer mes 2 courroies (appairées) de pompe de direction assistée et ma courroie d'alternateur.
C'est pour cette raison qu'elles ne sont pas visibles sur les photos.

La poulie damper située à l'avant du moteur, en bout de vilebrequin, va permettre de faire tourner le moteur à la main grâce aux trous de diamètre 8 mm percés sur la périphérie.
Ces trous sont prévus pour y loger un axe, comme un chasse goupille de gros diamètre.
Faire tourner le moteur à la main et toujours dans le sens horaire, jamais en arrière.

                                                                       

Pour ne pas prendre de risques, et pour une rotation du moteur sans à-coups, j'ai choisi de déposer les basculeurs, cela fait un peu de travail en plus mais j'avoue que c'est plus confortable ainsi :

Pour déposer les basculeurs et leurs ressorts :

Il faut auparavant démonter les rampes de lubrification des arbres à came, c'est préférable pour une autre et bonne raison car les T de connexion de ces rampes de lubrification (en plastique), ont après 40 ans minimum de service, besoin d'être remplacés car ils ont tendance à se "déchausser" mettant en péril l'arbre à cames par manque d'huile. référence pour un jeu de 4 T, soit 1 banc de cylindres : A116 180 00 84

Il faut également un compresse soupapes, celui ci (encore merci Guillaume) fait bien l'affaire et coute ~15 €.

                                                           
                                                                                                                  Le voici réglé pour le moteur M116

Le compresse soupape en situation sur le banc de droite:
Le levier sert à compresser le ressort de soupape, attention de ne pas appuyer comme un sourd car dessous se trouve la soupape et plus bas le piston, et suivant la position de celui-ci il y a risque de contact !
Faire tourner si besoin, le moteur à la main pour trouver la position idéale.
                                                           

Retirer avec 2 doigts le ressort de basculeur, puis tout en compressant avec attention la soupape extraire le basculeur :

                                                         

Poser sur un carton, les basculeurs et leurs ressorts dans l'ordre et leur position dans le moteur.
Ajouter des numéros sur le carton pour plus de sureté.
Faire de même sur les 2 bancs de cylindres et protéger les pièces déposées de la poussière.

Sans les basculeurs, les soupapes restent "fermées", le moteur tourne facilement et librement à la main.

Il faut maintenant positionner le moteur de façon à ce que le repère 0T0, que j'ai souligné en jaune sur la poulie damper, soit en face de l'index fixé sur la pompe à eau.
Les repères sur les 2 poulies d'arbres à cames doivent aussi correspondre à peu près (la chaine étant usée, allongée, cela peut varier) et le moteur doit être au point mort haut.
(Attention ! Ne pas tourner à l'envers)

                                                         

Préparer un "champ opératoire" autour de la poulie d'arbre à cames du banc de droite, c'est de ce côté que le changement va s'opérer.
Avoir à portée de main une poignée de colliers en rilsan.
Et l'outil indispensable :
Une petite meuleuse sans fil comme celle-ci (LIDL) par exemple, c'est très suffisant :

                                                       

Le champ opératoire doit être parfaitement installé, c'est important car il va y avoir de la limaille de fer, et après cela le risque qu'un petit circlips (et ils sont vraiment petits !), vienne à disparaitre dans les entrailles du moteur.

                                        Il faut donc bien calfeutrer tout ça :                                  

                                       
                                       Meuler délicatement les extrémités  d'un maillon pour permettre de le chasser :




Les 2 colliers rilsan sont là pour garantir les envies d'évasion de la chaine après ouverture.
En ce qui me concerne, la chaine de distribution était d'origine, reconnaissable au fait qu'elle était rivetée entièrement, sans aucun attache rapide.

On voit très bien la poussière d'acier sur le tissu, le maillon est maintenant prêt à sortir, attention c'est une chaine double, il y a donc un maillon central :


Encore un petit effort et voilà :


Les dents du pignon d'arbre à cames ne sont pas en pointes, c'est bon signe :


J'ai ensuite noué un morceau de fil électrique rigide à l'extrémité gauche de la vieille chaine pour maintenir celle-ci.
Et pour qu'elle ne m'échappe pas des mains, lors de la rotation manuelle du moteur afin d'effectuer son remplacement.



Fixer la chaine neuve à l'extrémité droite de la vieille chaine, avec le maillon raccord.
La plus grande prudence est conseillée, le champ opératoire doit être sans failles !
Les petits circlips, ces petites choses sautillantes ne pensent qu'a se faire la belle !
Je les ai imprégnés d'un peu de graisse épaisse pour qu'ils se tiennent tranquille le temps du montage :



Le jeu consiste ensuite à tourner doucement le moteur à la main, mais pour cela il faut être 2.
Couper les rilsans et bien maintenir les chaines, avec des gants c'est mieux parce que c'est gras, et ça glisse.
L'un fait tourner doucement le moteur et l'autre guide les chaines : la nouvelle qui entre dans les entrailles du moteur et l'ancienne qui en sort.
Il faut être vigilent, prendre son temps pour ne pas faire sauter une dent qui entrainera un décalage.

Lorsqu'on arrive au moment où l'autre extrémité de la chaine neuve apparait, il faut attacher la chaine à nouveau sur le pignon d'arbre à cames comme au début de l'opération, avec des colliers rilsan.

Installer de nouveau un champ opératoire qui va protéger toute la zone, car il faut déposer entièrement le maillon raccord pour le fixer cette fois ci aux deux extrémité de la chaine neuve et boucler la boucle.



Il faut maintenant contrôler le calage, pour cela faire tourner à la main le moteur et regarder les 3 points qui permettent de vérifier la distribution:

L'index face au point 0T0 sur la poulie damper :


Les repères alignés sur l'arbre à came du banc de cylindre de droite (1 à 4) :


Puis sur le banc de gauche (5 à 8 ) :


Le 2eme avantage d'avoir déposé les basculeurs, est que les soupapes restent fermées.
On peut avoir fait par mégarde une erreur de calage, la collision têtes de piston, soupapes est évitée. Pour un débutant comme moi c'est parfait.

Qui dit changement de chaine de distribution, dit changement de tendeur de chaine.

Mon moteur est équipé de l'ancien tendeur à nez court :

Le nouveau tendeur, plus efficace a un nez plus long :

J'ai découvert sur le net cette méthode pour le remplacement, je la trouve astucieuse la voici ci dessous :

En terme d'accessoires, il faut 2 vis de M8X80mm, 2 écrous M8 et 2 rondelles adéquates.

Déposer l'ancien tendeur en desserrant progressivement et simultanément les 2 vis de fixation.
Comme c'était mon 1er remplacement de tendeur de chaine, j'ai préféré déposer l'alternateur pour y voir plus clair et avoir plus d'espace.

J'ai donc monté le nouveau tendeur avec son joint neuf bien sûr, et les 2 longues vis de guidage équipées de rondelles et écrous.
Ces longues vis permettent de faire une approche précise du doigt du tendeur de chaine sur le guide chaine où il vient prendre appui.
En serrant progressivement et simultanément les écrous sur les vis de guidage, on s'approche également parfaitement de la surface d'appui du tendeur situé sur le flanc de la culasse.
On peut aussi vérifier par le haut de la culasse, le bon positionnement du poussoir de tendeur, en contact au bon endroit sur le guide chaine.
Lorsque la base du tendeur est en contact avec la culasse, il est maintenant possible de desserrer la vis de guidage de droite et la remplacer par la vis d'origine et la serrer modérément pour le moment (Attention la culasse est en aluminium).
Dévisser la vis de guidage gauche (Ne pas oublier d'insérer au montage, le support de câble de démarreur) et la remplacer par la vis d'origine.
Serrer les 2 vis de fixation du tendeur à 25 Nm.


Pour finir, j'ai fait couler de l'huile à l'intérieur de la culasse pour remplir une petite cavité, à l'endroit où se trouve le tendeur de chaine. Cela m'a permis entre autre de vérifier qu'il n'y avait pas de fuite à froid côté extérieur du tendeur et en même temps je pense, permettre au tendeur de se remplir d'huile plus rapidement.
Un petit tour de moteur à la main pour un contrôle de bon fonctionnement.

A noter que je pouvais bouger sans effort le poussoir de l'ancien tendeur avec un pouce...

Le nouveau tendeur en place, avec en bleu le support de câble de démarreur :


L'opération est presque terminée, il faut remonter les basculeurs aux endroits où ils étaient à l'origine,
à l'aide du compresse soupapes (voir plus haut).
Puis remonter les ressorts de basculeurs, il faut les placer au bon endroit et pour cela j'ai dû m'y reprendre à plusieurs reprises.

Un essai sans basculeur permet de visualiser la rainure dans laquelle le ressort doit se placer :


Avec le basculeur on ne voit plus rien...
Mais avec un miroir on peut contrôler le montage correct du ressort, il a tendance a se placer sous la tête sphérique qui supporte le basculeur :

Ceci est la bonne position :

Monter les 2 rampes de lubrification d'arbres à cames propres et débouchées (si elles le sont) avec des T neufs.
Les T s'enchâssent fermement dans les paliers d'arbre à cames (les enfoncer à fond).

Faire un contrôle et réglage du jeu aux soupapes (les poussoirs ayant été déposés et remontés).

Remettre en place les couvre-culasse avec leurs joints caoutchouc et les 8 petits joints en cuivre,
puis serrer au couple de 3 Nm.

Merci à Guillaume, sans qui je ne me serais pas lancé dans cette opération.

Yeah superbe, merci pour ce tuto !

Beau travail.
Je note.
Et l'outil compresseur de soupapes à 15e, tu le trouves où?

On trouve le presse ressort de soupape, par exemple chez manomano : https://www.manomano.fr/catalogue/p/compresseur-leve-soupape-a-levier-34259093

Merci, c'est noté.