[W126] Radiateur et stop-fuite

Bonsoir à tous,

La voiture est une 300SE de 1991 équipé de son moteur M103.
Le propriétaire me parle d'une fuite au radiateur : ca ne pissait pas mais on voyait bien que ca faisait des petites bulles sur le dessus coté conducteur.
Le proprio a cru bon d'utiliser du stop-fuite (genre Wynn's, en tout cas une marque connue).
J'y suis allé cet après-midi et avec mon testeur de pression de circuit de refroidissement, la fuite était toujours bien présente moteur à l'arrêt.
En revanche, moteur tournant, ca ne semble plus fuir.
De ce que j'en conclue : le stop-fuite est efficace lorsqu'il circule dans le circuit, il ne rebouche pas de manière permanente la fuite.

MAIS

Moteur tournant, la température au tableau de bord reste calée tout juste au-dessus des 80°C, que ce soit à l'arrêt ou roulant.
En revanche, dès que le moteur est arrêtée, la température continue de monter dangereusement et le moto-ventilo s'enclenche en permanence.

Je ne sais pas vraiment expliquer ce phénomène.
J'ai conseillé au proprio de vidanger tout le circuit de refroidissement et de changer son radiateur.
Je me questionne aussi sur le fait que le stop-fuite puisse déposer une pélicule sur les capteurs de température faussant ainsi la prise de mesure.

Si vous avez des idées (de résolution, de dégâts potentiels sur des élements, la manière de bien nettoyer le curcuit et de virer proprement le stop fuite, ...), je suis preneur.

Pour le nettoyage du circuit de refroidissement, ça se fait en deux étapes : dégraissage (par exemple lessive Saint-Marc), puis détartrage (acide citrique).

C'est un traitement général et non spécifique à une contamination par un produit stop-fuite mais je doute qu'il résiste à un tel traitement. De toute façon, les conduits risquant le plus de se boucher sont ceux du radiateur qui va être changé, donc pas d'inquiétude sur ce point.
Quant aux sondes, si tu as un doute, tu devrais les déposer pour contrôle après le dernier rinçage du circuit, ce qui te permettra de t'assurer qu'elles ne sont pas couvertes d'une épaisse couche de stop-fuite

Avant de changer mes radiateurs j'ai déjà utilisé du stop fuite pour des fuites de pompe à eau.
Ce fût plutôt efficace. Utilisé aussi sur ma Dodge pour le radiateur.
Jamais connu de problèmes suite à leur utilisation.
Il faut mieux changer la pièce qui fuit forcément...
Je n'ai pas procédé à un rinçage particulier au changement des pièces quand j'avais utilisé du Stop fuite.
Juste vidange du LDR au niveau du radiateur.

LE POETE a écrit:Il faut mieux changer la pièce qui fuit forcément...

Sinon, il reste la choucroute, y'en a qu'ont essayé...

Autrefois, il y avait des spécialistes qui reconditionnaient les radiateurs ; je ne sais pas si cela existe toujours......

le problème avec le stop fuite c'est qu'il risque de colmater des petits passage d'eau du bloc et empêcher un bon refroidissement a ces endroits !

Onkel Benz a écrit:Autrefois, il y avait des spécialistes qui reconditionnaient les radiateurs ; je ne sais pas si cela existe toujours......

Oui, ça existe, mais pour les vrais radiateurs avec boîtes à eau et faisceau en cuivre, le tout assemblé par brasure à l'étain.

Dans le cas présent, il me semble que nous parlons d'une pièce à boîtes à eau en plastique, qui se fragilise et devient cassant avec le temps et la chaleur. A part changer par du neuf, je ne vois pas trop quoi faire.

PIERRE 01 a écrit:le problème avec le stop fuite c'est qu'il risque de colmater des petits passage d'eau du bloc et empêcher un bon refroidissement a ces endroits !

Je n'ai jamais eu l'occasion d'observer un M103 sans sa culasse mais il me semble que sur la plupart des moteurs, les passages dans le bloc sont largement dimensionnés, les trous de communications entre bloc et culasse sont plus petits mais tout de même de taille respectable (un centimètre de diamètre au minimum), de sorte que ce qui risque le plus de se boucher, ce sont les fins conduits du faisceau de radiateur.

Onkel Benz a écrit:Autrefois, il y avait des spécialistes qui reconditionnaient les radiateurs ; je ne sais pas si cela existe toujours......

Si ca existe mais ils refusent la plupart de travailler sur des radiateurs en alu, matière plus délicate à travailler.
Je m'étais déjà penché sur la question il y a quelques mois.

Guillaume a écrit:Pour le nettoyage du circuit de refroidissement, ça se fait en deux étapes : dégraissage (par exemple lessive Saint-Marc), puis détartrage (acide citrique).

C'est un traitement général et non spécifique à une contamination par un produit stop-fuite mais je doute qu'il résiste à un tel traitement. De toute façon, les conduits risquant le plus de se boucher sont ceux du radiateur qui va être changé, donc pas d'inquiétude sur ce point.
Quant aux sondes, si tu as un doute, tu devrais les déposer pour contrôle après le dernier rinçage du circuit, ce qui te permettra de t'assurer qu'elles ne sont pas couvertes d'une épaisse couche de stop-fuite

Guillaume, si je comprends bien :
- Je vidange le LdR actuel
- Je le remplace avec de l'eau et du Saint-Marc (en quelles proportions ?)
- Je fais tourner le mélange quelques minutes ?
- Je vidange
- Je refais un tour de manège avec eau et acide citrique (quelles proportions ?)
- Je refais tourner
- Je vidange tout le monde
=> C'est bien ça ?

Ensuite il est prévu, pusque le proprio a acheté les pièces :
- Changer le radiateur ;
- Changer les sondes ;
- Changer les durites ;
- Changer le thermostat.

Proportions :
- lessive St Marc 5% (50g de lessive pour 1 litre d'eau)
- acide citrique 10% (100g d'acide pour 1 litre d'eau)

Procédure (prévoir la journée et une place à l'ombre, pour éviter les chocs thermiques, surtout dans le Sud en Juin/Juillet/Août) :

1/Dégraissage

- faire tourner le moteur avec la solution de dégraissage jusqu'à ce que la température atteigne 80°C, puis encore cinq minute à partir de cet instant
- laisser refroidir à 70°C puis vidanger
- laisser refroidir un certain temps puis remplir lentement à l'eau pure (le temps que le moteur refroidisse, on peut remplir des bidons avec l'eau et les exposer au soleil => eau tiède dans moteur tiède vaut mieux que eau froide dans moteur chaud)
- faire tourner 5 minutes, puis vidanger
- attendre pour laisser refroidir, puis remplir lentement à l'eau pure
- faire tourner cinq minutes puis vidanger à nouveau
- si l'eau ne mousse plus après deux rinçages, passer au détartrage, si ça mousse toujours, effectuer un ou plusieurs rinçages supplémentaires jusqu'à ce que l'eau sorte sans mousser

2/ Détartrage

- préparer la solution de détartrage et remplir le circuit avec
- faire tourner le moteur avec la solution de détartrage jusqu'à ce que la température atteigne 80°C, puis encore cinq minute à partir de cet instant
- laisser refroidir à 70°C puis vidanger
- laisser refroidir un certain temps puis remplir lentement à l'eau pure
- faire tourner cinq minutes et vidanger
- effectuer encore deux rinçages supplémentaires de la même façon

Puis changer les divers éléments à remplacer.

Guillaume a écrit:Proportions :
- lessive St Marc 5% (50g de lessive pour 1 litre d'eau)
- acide citrique 10% (100g d'acide pour 1 litre d'eau)

Procédure (prévoir la journée et une place à l'ombre, pour éviter les chocs thermiques, surtout dans le Sud en Juin/Juillet/Août) :

1/Dégraissage

- faire tourner le moteur avec la solution de dégraissage jusqu'à ce que la température atteigne 80°C, puis encore cinq minute à partir de cet instant
- laisser refroidir à 70°C puis vidanger
- laisser refroidir un certain temps puis remplir lentement à l'eau pure (le temps que le moteur refroidisse, on peut remplir des bidons avec l'eau et les exposer au soleil => eau tiède dans moteur tiède vaut mieux que eau froide dans moteur chaud)
- faire tourner 5 minutes, puis vidanger
- attendre pour laisser refroidir, puis remplir lentement à l'eau pure
- faire tourner cinq minutes puis vidanger à nouveau
- si l'eau ne mousse plus après deux rinçages, passer au détartrage, si ça mousse toujours, effectuer un ou plusieurs rinçages supplémentaires jusqu'à ce que l'eau sorte sans mousser

2/ Détartrage

- préparer la solution de détartrage et remplir le circuit avec
- faire tourner le moteur avec la solution de détartrage jusqu'à ce que la température atteigne 80°C, puis encore cinq minute à partir de cet instant
- laisser refroidir à 70°C puis vidanger
- laisser refroidir un certain temps puis remplir lentement à l'eau pure
- faire tourner cinq minutes et vidanger
- effectuer encore deux rinçages supplémentaires de la même façon

Puis changer les divers éléments à remplacer.

Merci Guillaume !

La 300SE a été vendue.
Mais le sujet reste d'actualité pour ma 124.
J'avais fait la connerie du stop fuite, la je viens d'acheter un radiateur et durites, le premier ayant une petite fuite.
Je voulais commencer les opérations et vidanger l'ancien LDR.
J'ai 4 litres qui sont sortis sur les 9 litres qui doivent être présents.
Je suis conscient qu'il restera un reliquat en vidangeant uniquement par le radiateur mais quand même, ça me paraît peu.
Qu'en pensez-vous ?

Je viens de vidanger uniquement mon radiateur sur la 230 CE 124.
Je ne vidange que les radiateurs depuis des années.
J ai bien dans les 4l de LDR

Oui c'est normal, la quantité contenue dans le bloc est loin d'être négligeable.

D'ailleurs, sur les types où la vidange du bloc est réalisable sans danger de foirer quoi que ce soit, il est très utile de le faire.
Juste après avoir acheté des autos dont seul le radiateur était régulièrement vidangé, il m'est arrivé de voir couler un liquide très propre du radiateur, puis un liquide chargé de résidus en vidangeant le bloc.

Si le bloc n'est jamais vidangé, beaucoup de résidus s'accumulent en bas de celui-ci et ne remontent jamais vers la pompe à eau, ce qui explique qu'ils ne se retrouvent jamais dans le radiateur.

Merci à tous les deux.
Autant sur mon M117965 je n'avais aucune crainte, autant sur le M103 de ce 300TE je suis moins confiant d'y toucher.

Guillaume, est-ce que ça remet en cause le modus operandi ?
Ai je intérêt de multiplier les opérations par deux ?

Avant de remonter mon second 110 j 'avais pris soin de vider le bloc, ce qui est sans danger sur le 110.
Le liquide sorti était plutôt propre. Mais c'était un moteur très entretenu par le propriétaire précédent et il vidangeait le bloc qui est en fonte et simple à vidanger.

Mon inquiétude sur le M103 est :
1) L'accessibilité au bouchon de vidange : il est à l'arrière gauche du bloc moteur. Il faut déposer la protection plastique et mettre la voiture sur chandelle ;
2) L'état du bouchon : si la tête me pète entre les mains, ca va être galère.

D'où ma question : est-ce que je peux me passer de la vidange du bloc, faire sans, pour le dégraissge et détartage ?
J'imagine qu'ensuite avec le nombre de rincage, le LdR restant sera dilué, non ?

Ton bouchon est-il un honnête bouchon "plein", ou bien une saleté de vis creuse sur le principe d'une vis de purge d'étrier ?

Dans le premier cas, je ne vois aucune raison qu'il casse. Dans le second, ça m'inquiète déjà nettement plus.

Je ne sais pas avec certitude, il me semble creuse car j'en avais acheté une au cas où mais c'était il y a quelques années déjà.

Bon, j'avoue que je ne fais guère confiance à ces saletés de vis creuses.

Si tu ne vidanges pas le bloc, le processus de dégraissage/ détartrage serait modifié de la manière suivante :

calculer la quantité de produit dégraissant ou détartrant en fonction de la quantité d'eau que tu aurais dû verser dans un circuit vide et non en fonction de la quantité réellement versée.
Exemple : solution à 5% de lessive St Marc pour 9L = 450g.
Tu vas placer ces 450g dans 4L d'eau, ce qui te fait une solution à 11,25% par rapport à la quantité versée mais qui deviendra une solution à 5% une fois diluée dans tout le circuit.

Prévois de faire plus de rinçages successifs.
Pour le dégraissage, tu devras rincer jusqu'à disparition de la mousse, et après le détartrage, il faudra rincer au moins autant de fois qu'après le dégraissage.
Astuce après le détartrage pour savoir où tu en es : mesurer le pH de ce qui sort de ton radiateur et le comparer avec celui de l'eau, puis continuer à rincer jusqu'à ce que les deux valeurs soient égales.

Pour éjecter le plus possible de LDR sans enlever le bouchon de vidange, il faut lever, lever, lever lever le plus haut possible la voiture

C'est une vis type vis de purge (comme sur les étriers)
A priori sur les fora ricains, pas de bons retours d'expérience : il arrive fréquemment qu'elle casse.
Je vais être prudent et jouer la sécurité.

Je n'ai pas chômé sur la 124 aujourd'hui mais je n'ai pas fait ce que je voulais : je me suis occupé de changer les disques et plaquettes avants, c'est un autre sujet.
J'ai finalement repéré la vis de purge dont vous trouverez une photo plus bas.
C'est bien une vis type purge étrier de frein, en bien plus gros (il faut une clé de 18mm)
Malheureusement par le haut il n'y a pas assez de débattement pour imprimer un mouvement horaire ou antihoraire.
Par dessous, la voiture n'est pas assez levée actuellement
Il reste sur le côté, j'ai besoin pour cela d'une douille de 18mm avec un puits profond : j'en ai commandé une que je vais recevoir samedi, j'essaierai voir si c'est plus facile.
Je vais tenter, comme elle a l'air plutôt propre et pas bouffée par la rouille. Je l'ai aussi aspergé de WD40.

En voyant l'image je pense qu'elle doit venir.
Et si tu veux faire un nettoyage efficace il faut vider le moteur.
Asperge plusieurs jours de suite au WD40
Plutôt que de forcer d'un coup sur la clé, donne de petits coups secs sur la clé avec un maillet.

Le bas moteur n'est pas en alu ?

Le bloc est en fonte.

Oui, ça peut se tenter, même si je n'aime pas trop ce montage.
Je rejoins Le Poète sur le mode opératoire : action du dégrippant sur plusieurs jours et petites secousses pour décoller la vis avec les vibrations.

Notez tout de même que le WD40 est bon à tout et rien à la fois. C'est loin d'être un dégrippant exceptionnel, il y en a de bien plus efficaces, qui ne font que ça mais qui le font mieux.